水镜庄的石径，比隆中多走了三百年的伏笔
很多人提起三国，第一反应是隆中对，是赤壁的火，是五丈原的秋风。但很少有人想明白，刘备当初抱着双股剑在荆州城头晃悠了好几年，为啥突然就下定决心要找个贤才？ 答案就在水镜庄的山门上。 司马徽当年在这儿隐居，种菜、晒书、跟路过的读书人下棋，从来没主动凑到谁跟前推销自己的本事。直到刘备被蔡瑁追得马跃檀溪，晕头撞进了庄里，才听见那句改变了整个三国走向的评价——伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。 守庄的老爷子我认识快十年了，每次去都要拉着我唠两句。说以前庄里的那股山泉，是司马徽天天洗砚台的地方，夏天摸上去凉得扎手，现在阿婆们摆摊卖凉虾，还是直接从泉眼接水，五块钱一大杯，比奶茶店加了冰的果茶爽十倍。
临沮古道的碎石，是关羽没走完的最后一程
从水镜庄开车往西南走四十分钟，就到了漳河边上的临沮古道。 很多人只知道关羽败走麦城，最后在临沮被擒。但很少有人真的踩过这一片的土坡。 我上次沿着堤岸往远走，鞋缝里全是细碎石子——那是当年古驿道铺的路面，千百年被雨水冲，被人踩，现在还嵌在土坡里露着尖。旁边的老农扛着锄头下地，跟我搭话，说这坡地老辈人叫落马坡，传说是关羽的赤兔马在这儿陷了泥，跑不动了。 风刮过漳河的水面，浪拍着岸边的石头，哗哗响。 我站在坡上愣了好久。以前看《三国演义》，总觉得关羽的收尾是温酒斩华雄的热闹，是过五关斩六将的威风，从来没认真想过，最后那几十里路，他是带着多少疲惫往西南走的。没有聚光灯，没有说书人拍着醒木渲染气氛，只有荆山的风，漳河的水，和坡上扎人的碎石子。
逛得腿酸的时候，得靠本地吃食把魂拉回来
说真的，逛这些古遗迹最考验人。走一下午，吹得满脸灰，肚子早就空了。 别在景区门口买那种裹着厚厚糖霜的“三国纪念品点心”，甜得齁人。就顺着路往老街上走，找那家开了二十多年的张记猪油饼摊子，现烤的饼子外皮焦得掉渣，里面夹点腌得酸脆的雪里蕻，三块钱一个，咬下去油香直冒，烫得你直吸溜。 要是往武安镇方向走，随便找个开在路边的夫妻馆子，点一份炸漳河小河虾，连壳都是酥的，撒点椒盐，下酒刚好。再配一碟孔明菜——就是本地传了几百年的腌芥菜，传说是诸葛亮在这儿隐居的时候带头种的，咸脆爽口，就着苞谷粑粑吃，能多啃两个。 哦对，这些馆子的具体价格、营业时间，都以现场为准，别信网上那些抄来的攻略，说不定人家老板今天有事，下午就提前关门了。
给要来逛的朋友提两句醒：
1. 从襄阳城区开车到水镜庄大概40分钟，过路费、停车费以实时导航和现场公示为准；
2. 走临沮古道那段别穿白鞋，坡上的碎石子容易蹭脏，穿防滑的运动鞋最稳妥；
3. 秋天来的话，水镜庄的银杏黄了别挤正门拍照，往庄后泉眼那边走，人少，光影打在石径上特别出片；
4. 别在景区门口买溢价十倍的所谓“三国文创”，老街上竹编的小筐十块钱一个，买回去装个水果、放个杂物，比那些印着字的塑料牌子实在多了。
